Методичка инженера-выставочника. Часть 8: Выставочная мебель, материалы, терминология

Вот я и добрался до самых интересных разделов по выставочной мебели. Не стоит путать производство бытовой мебели и мебель для выставок - требования к ним могут существенно отличаться. Выставочное производство сильно все упрощает, требует быстрого проектирования и изготовления при гораздо более сложных формах разнообразной начинке. Так что эта методичка - не самая лучшая для обычных мебельщиков.

Предыдущие разделы:

Общие приоритеты проектирования мебели

Следует соблюдать приоритеты проектирования, указанные в Общие приоритеты. Кроме того есть специфические для мебели моменты:

1. Минимизация разнообразия используемых материалов - лучше сделать все детали изделия из одного листа дорогого ЛДСП, чем экономить копейки, делая одну деталь из более дешевого материала (строительного ДСП)

2. Если можно обойтись без четвертей и пазов - лучше их и не делать. Например, заглублять заднюю стенку в четверть имеет смысл, только если уже есть другие четверти, пазы.

3. Симметричность деталей. Лучше избегать «слегка» несимметричных полок, которые легко перевернуть при присадке или сборке и получится кривая конструкция. Или понадобится переделка детали. В дугообразной тумбе ставьте все ребра строго по радиусам – полки получатся симметричными. Присадку расставляйте симметрично от оси детали. Не ставьте шкант около эксцентрика, попавшего на ось симметрии.

4. Минимизация количества стыков деталей на лицевых частях мебели. В идеале все стыки выводим на один узкий торец тумбы и ламинируем его – стыков не видно вовсе.

5. Следует помнить, что белый цвет – понятие условное. У каждого белого материала он свой. Если ЛДСП и ламинат находятся в одной плоскости – будет четко видно, что белые цвета разные. Исключение – ЛДСП и ламинат одного производителя (Egger). Но в разных плоскостях, разные оттенки белого не заметны, так как получается разное освещение. Текстура матового ламината, ЛДСП шагрень и покраски валиком – отличаются принципиально.

Материалы для мебели и не только

1. ЛДСП 16мм – Ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 16мм. Основной материал для производства каркасной мебели. (Кстати, плитА – она. Значит ЛДСП – слово женского рода). Изготавливается из опилок и смол. На обе стороны листа производитель клеит ламинирующую пленку. Пленки могут иметь разный рисунок и разную текстуру (бугристость поверхности).

1.1. Габариты листа ЛДСП обычно 2000х2800, но цветное ЛДСП могут купить и 1830х1750. Для проектирования больших деталей надо выяснять, какого габарита сейчас имеется ЛДСП. Лист с завода всегда имеет не ровные края, сколы ламината, не прямые углы – требуется торцовка, на которую уйдет минимум 20мм (по 10мм с каждой стороны). Лучше для расчёта брать 30мм.

1.2. Производители допускают толщину ЛДСП 16.2-16.8мм. Важно учитывать эту погрешность в 2х случаях: когда вставляем один лист в паз другого – надо делать паз 16.5 или 17мм. И когда много ребер стоят под длинной столешницей – погрешность накапливается, и столешницы не хватает.

1.3. Рисунок дерева и рисунки с линиями всегда направлены вдоль длинной стороны листа.

1.4. Обычно ЛДСП ламинирована меламиновой пленкой. Изредка производители клеят пленку ПВХ, но она крайне не прочная, царапается ногтем. Изредка еще встречается название Термокашированное ДСП – имеется ввиду оклейка ДСП цветной бумагой, но такая отделка на самом деле уже не используется много лет.

1.5. Текстура ламината бывает гладкой (=матовой), глянцевой (зеркально блестящей), шагрень (это такие округлые микробугорки), штрихи имитирующие поры дерева, риски имитирующие металл и др. Обычно текстура зашифрована производителем в артикуле ЛДСП отдельно от кода цвета. В БД ВАРС текстуру пишем в названии цвета. Наиболее часто используется ЛДСП белого цвета с текстурой шагрень. Учтите, что шагрень видна даже под слоем гладкой краски, поэтому нельзя рядом ставить листы из гладкого ЛМДФ.

1.6. Внутренние детали мебели, скрытые дверками или отвернутые от публики – всегда из ЛДСП 16мм белая шагрень.

1.7. В составе ДСП содержится недопустимо большое количество летучих канцерогенов (фенол-формальдегидов). Сквозь ламинирование они не проникают, но есть же еще торцы. Поэтому торцы ЛДСП на стационарной мебели всегда должны быть заклеены кромкой, даже если клиент никогда их не увидит. На выставках допустимо оставлять голые невидимые торцы.

1.8. Торец ЛДСП на спиле пористый, его нельзя окрасить без трудоемкой шпаклевки. Поэтому на торец клеим тонкую кромку даже под покраску.

1.9. Стык кромки и детали виден под глянцевой покраской. Если это недопустимо – следует использовать ЛМДФ вместо ЛДСП, т.к. у МФД торец можно красить после минимальной шпаклевки (см. далее).

1.10. Плотность для расчёта веса - 750 кг на кубометр

1.11. Прочность ДСП 16мм достаточна для полки с пролетом 800мм. Такая полка может нести распределённую нагрузку порядка 50кг с провисом в 3-4 мм. Имеется в виду, стандартная полка 400-600 мм глубиной. Узкая полка прогнется сильней.

1.12. Прочность ДСП не позволяет делать пазы слишком близко друг другу – перемычка разрушается при фрезеровке. Минимальное расстояние между пазами равно глубине паза. То же самое относится к выборкам – оставшийся бортик должен быть толще глубины выборки. Например, стандартный паз под акрил (для лайтбокса) делается глубиной 8. Значит отступ от края детали на прямом пазу минимум 8, а на дуге – 12мм.

1.13. Узкие длинные детали могут сломать под собственным весом. Пилить из ДСП полосы уже 30мм не рекомендуется, а уже 16мм невозможно.

1.14. На ЛДСП сложно нанести краску валиком – валик проскальзывает. Но хорошо ложится гладкая покраска пульвером. Это экономит время и работу маляров по сравнению с гладкой покраской МДФ. Можно покрасить и торец с кромкой ПВХ 0.4

1.15. Были случаи, когда заказывали глянцевую ЛДСП, а покупали ЛДСП с шагренью на задней стороне. Во избежание проблем считаем зеркальными даже одинаковые детали, если у них лицо с разных сторон.

2. ДСП 16мм. Неламинированная плита используется только для внутренних, невидимых деталей. Это самый дешевый листовой материал – предпочтителен всегда, когда не имеет значение внешний вид.

2.1. строительное ДСП - отличается более грубой структурой опилок на поверхности

2.2. шлифованное ДСП - гладкая поверхность из очень мелких опилок. Используется производителями ЛДСП. У нас его применять нет смысла, но на выставках вы сможете часто увидеть дешевую мебель из шлифованного ДСП со шпаклеванными торцами и грубой окраской.

2.3. Испарение фенол-формальдегидов не позволяет использовать ДСП в стационарной мебели, за исключением случаев, когда оно полностью заклеено ламинатом (бумажно-слоистым пластиком). Даже на выставочной мебели нижние стороны столешниц, внутренние ребра за дверками и др. малозаметные детали делаем из ЛДСП, а не голого ДСП.

2.4. Для покраски подходит плохо. При покраске опилки, из которых состоит ДСП, раздуваются и становятся видны даже сквозь толстый слой краски. Но последнее время покупаю относительно качественную ДСП, которая приемлемо красится валиком. Это можно использовать на торцах стен (окраска каркаса) и на мебели, если не видны торцы деталей. Но надо уточнять у напильщиков, какого качества ДСП в наличии.

2.5. Покупаем только толщиной 16мм. Если надо толще – используем ЛДСП 25мм, даже когда ламинат не нужен.

3. МДФ 16мм. MDF – в переводе – плита средней плотности. Изготавливается аналогично бумаге. По сути – толстый картон. Под дешевую покраску валиком – это основной материал.

3.1. Вредные испарения пределах нормы, поэтому нижняя сторона столешницы или полки вполне может быть из голого МДФ. То же самое относится к торцам – закрывать не обязательно.

3.2. Основное отличие от ДСП – гладкий спил на торце – годится под покраску, даже не шпаклюя.

3.3. Плотность для расчёта веса - 800 кг на кубометр

3.4. Прочность такая же, как у ДСП

3.5. При вкручивании крепежей в торец МДФ легко расслаивается. Даже при установке евроболта в 64мм от края - может треснуть. Поэтому в торец лучше ставить штоки эксцентриков, чем евроболты.

3.6. Так же как и у ДСП, действует правило: расстояние между пазами больше глубины паза. Иначе перемычка между пазами отслаивается во время фрезеровки. Т.е. для паза 4х8(h) – отступ от края минимум 8. Лучше 10мм. Для изогнутых пазов под акрил – лучше 12мм, т.к. акрил будет пытаться распрямится и оторвет кусок МДФ.

4. Фанера. Допустимо использовать фанеру 15мм сорта III/IV в силовых элементах с высокой нагрузкой. Количество фанеры должно быть минимально необходимым, ребра из фанеры только такой ширины, как требуется для прочности, но не во всю ширину изделий. В декоративных целях может быть использована фанера других толщин (10,6,4мм). Сорт фанеры указывает на количество сучков на каждой стороне. На деталировках декоративных элементов из фанеры нужно указывать направление волокон.

5. МДФ 3 и 4мм

5.1. Используется для не сильно изогнутых обшивок (от радиуса 1000)

5.2. Может называться ХДФ 4мм (HDF – плита высокой плотности). ХДФ плотнее и прочнее. Для наших задач разницы нет. Пишем по умолчанию МДФ.

5.3. Если обшивка видна изнутри мебели, то используется крашеная белая МДФ/ХДФ 3мм белой стороной внутрь. Другое название – ламинированная МДФ или односторонне ламинированная МДФ (ЛМДФ1)

5.4. Оргалит - советский аналог МДФ. Имеет толщину только 4мм и с одной стороны имеет рыхлую гребенчатую поверхность, с другой глянцевую. Иногда продавцы называют оргалитом любой МДФ.

6. Сейба-фума и Керуинг: гибкая фанера. Используется для сильно изогнутых обшивок. Толщина Сейба-фумы не удобная - 5мм, на стыках с МДФ 6мм получается миллиметровая ступенька. Удобней использовать еще более гибкую фанеру "Керуинг" - 4мм. Толщина и гибкость может меняться от партии к партии. Минимальный радиус широких деталей – 100мм, узких полос – 80мм. Очень дорогой материал. Рыхлая поверхность и торец – требуется трудоемкая шпаклевка под гладкую покраску. Если нужно сделать гнутую поверхность, на которую будут наступать – можно положить 2 или 3 стоя фанеры. Можно склеить 3 слоя под прессом на прессформе и получить жесткую гнутоклееную деталь.

7. ЛДСП 8мм. Невозможно закрепить что-то к торцу, да и в плоскость любой саморез проходит на сквозь. Но можно использовать как обшивки по каркасу. Можно кромить торец.

8. ЛДСП 25мм и МДФ 25мм: Для столешниц и др. утолщенных деталей используется белое ЛДСП 25мм или МДФ 25мм (под покраску). ЛДСП 25мм так же используется в качестве брусков и подкладок даже тогда, когда белая поверхность не нужна, т.к. мы покупаем строительное ДСП толщиной только 16мм. Например, бруски 25х28 из ЛДСП 25 используются как закладные под баннер на стенах из конструктора Октанорм.

9. ЛМДФ1 – односторонне ламинированное МДФ.

9.1. Покупаем только с белым покрытием, хотя бывает и цветное.

9.2. Используем ламинированной стороной внутрь крашеной мебели, чтоб не красить внутренности.

9.3. Не используем на мебели требующей качественных стыков деталей, т.к. листы всегда гнутые. Ламинированная сторона не пропускает влагу, а голая «дышит» и сильно меняет свои размеры

10. ЛМДФ2. Двусторонне ламинированная МДФ. Используем только под гладкую покраску, когда требуется гладко закрасить стык торца детали с другой деталью. Дороже ЛДСП. Поэтому, если не виден торец, то под гладкую покраску следует предпочесть ЛДСП. Однако ЛМДФ всегда покупают гладкую, без шагрени и под краской видна разница в текстуре с ЛДСП. В местах склейки деталей снимаем ламинат – делаем фрезеровку на 0.1мм.

11. МДФ пазованное: МДФ 6 или 8 мм в котором нарезаны пропилы почти на всю глубину с шагом 5мм. В результате такое МДФ легко гнется по одной стороне и вовсе не гнется по второй. Можно купить МДФ с пазами вдоль длинной стороны листа, а можно – вдоль короткой. Без риска растрескивания можно согнуть на радиус 200мм. На малых радиусах возможна заметная “граненость” (складывается по пазам). Проблематичная обработка пазованого торца – надо делать конструкции, где его можно скрыть. Высокая стоимость. В мебельной промышленности гнутые фасады мебели делаются склейкой двух слоев пазованного МДФ 8мм пазами внутрь. Склейка делается на шаблоне-каркасе в вакуумном прессе. Эта технология в ВАРС освоена, но применяется редко, т.к. требует изготовления формы.

12. Акрил = оргстекло. Вид прозрачного пластика

12.1. Лист 2000х3000.

12.2. Поверхность всегда глянцевая.

12.3. Стандартная толщина – 3мм. Для склейки используем 10мм. Для склейки небольших изделий и под нагрузками – 6мм. Для изогнутых поверхностей используем 1 и 2мм. В продаже можно найти и другие толщины – по возможности не используем

12.4. По цвету бывает – прозрачный, молочный=белый, тонированный (разных оттенков тонирования, чаще всего коричневое или черное), сатин=дымчатый, цветной.

12.5. По цене – в разы дороже натурального стекла.

12.6. Обрабатывается деревообрабатывающими станками

12.7. В толстом акриле можно нарезать метрическую резьбу – неплохо держит

12.8. Используется для фрезерованных светящихся надписей – «акрилайт».

13. Пластик ПВХ - листы из вспененного поливинилхлорида, с ровной белой поверхностью. Основное использование – заполнение стен из конструктора Октанорм. Используется для обрамления баннерных стен – полоски пластика закрывают гвозди. Используем на торцы подиумов. Можно резать буквы и прочее художественное оформление. Толщина – 3мм. Иногда используем 10мм (называем Комацель по имени производителя). Торец пористый. Окрашивать сложно. Обычно для придания цвета оклеиваем пленками Оракал. В мебели почти не используем.

14. Полистирол – листы гибкого пластика с глянцевой поверхностью. Используется как отделка для придания глянцевости. Обычно тонкий – 1мм. Используем для наклейки на ДСП. Но бывает и толще – можно использовать даже на подиумах. Мягкий, легко повреждается, царапается даже ногтем.

15. Пластики Сибу – тонкие пластики (1мм) с металлизированными цветными покрытиями. Используем для имитации металла. Очень дорогие.

16. Поликорбонат ячеистый = Лексан (по названию одного из производителей). Прозрачный пластик с пустотами (каналами) внутри. Нашел применение в пузырьковых фонтанах, водопадах. Используется как полупрозрачное заполнение стен из Октанорма. Толстый поликарбонат можно использовать как крыши уличных стендов. Тонкий молочный (=белый матовый) поликарбонат можно использовать на лайтбоксах, но видны полосы – получается хуже чем с акрилом, но дешевле. Лист сворачивается в рулон. Листы – до 12м длиной, поэтому можно использовать на очень длинных лайтбоксах. Ширина листа – 2100. Это самый большой листовой материал, из всех используемых. Толщины 4,10 и 16мм.

17. Пенопласт = Пенополистирол = пеноплекса – используем для изготовления объемных букв. Режем специальным станком с ЧПУ по контурам из CoredDraw. Используем так же чтоб заглушить фигурные торцы стен. Можно подрезать по месту ножом. Обычный пенопласт (не пеноплекс) требуется шпаклевать перед покраской – слишком большие поры. Разъедается всеми растворителями и большинством клеев. Поэтому глянцевая покраска затруднена. Легко проминается даже пальцем. Нельзя ставить изделия из пенопласта под ноги и под места, где заказчики могут его помять.

18. Ламинат = Декоративный бумажно-слоистый пластик = пластик HPL. Тонкий (0.6-0.8мм) и очень жесткий пластик. Предназначен для декоративной отделки мебели. Поверхность может быть с самыми разными рисунками и текстурами. Поверхность идеально износостойкая – более надежного декоративного покрытия не существует. Не путать с половым покрытием «ламинированной паркетной доской», которую тоже кратко называют ламинатом. См. далее Ламинирование

19. Искусственный камень = Кориан = Старон. Имитация натурального камня. Дороже чем натуральный камень, но имеет существенные преимущества. Обрабатывается инструментом по дереву. Стыки деталей склеиваются клеем того же цвета и после полировки невидимы. Имеет однородную структуру без раковин и трещин. Размягчается при низких нагреве, что позволяет согнуть произвольную форму. Не холодный: не противно облокачиваться и сидеть. Легко отмывается от любых загрязнений. Легко реставрируется от сколов и царапин. Используем на столешницах дорогой мебели по требованию заказчика. См. раздел Отделка искусственным камнем

20. Алполик – сендвич из двух листов алюминиевой фольги и пластика между ними. Толщина обычно 4мм. Продается уже покрашенным серебристым (бывают разные оттенки). Нормальные люди используют для фасадов домов. У нас используется на мебели и стенах. Водостойкий. Можно пилить и фрезеровать инструментом по дереву. Можно гнуть – будет сохранять согнутую форму. Можно изламывать на 90гр, если с обратной стороны сделать бороздку конической фрезой на 3мм глубины. 2 такие бороздки позволяют загнуть на 180 гр и получить красивый торец. Торец черный, окрасить невозможно – краска не держится. Используем для изготовления разверток сложных деталей, которые обычно делают из гнутого листового металла.

21. Возможная склейка (сращение) нескольких листовых материалов перед напилкой для подбора нужной толщины

22. При проектировании следует сразу учитывать размеры листа материалов. Размеры следует брать из справочника материалов в БД, выбирая из числа основных материалов (помечены восклицательным знаком в диалоге выбора материала). Из указанного размера следует вычитать 20-30мм на торцовку листа.

Термины и стандартные размеры

· Фасад – лицевая поверхность мебели: Дверки, передние стенки выдвижных ящиков, фальшпанели.

· Фальш-панель – лицевая деталь мебели, выглядит как дверка, но жестко закреплена и не открывается. Соседняя дверка может крепиться к ней специальными петлями «под фальш-панель»

· Столешница – верхняя рабочая поверхность мебели. Подробнее см. ниже.

· Ребро – все вертикальные несущие детали мебели из листовых материалов.

· Цоколь – горизонтальная полоса вдоль пола. Обычно заглублена внутрь мебели относительно фасадов. Для удобства работы стоя вплотную к мебели (у кухонной мебели и барных стоек) цоколь делают высотой 100мм и заглублен на 30 и более мм. У остальной мебели размеры цоколя – по желанию дизайнера. Часто цоколь ставится между ребрами, а фасады накладываются, закрывая ребра, что обеспечивает декоративное заглубление цоколя на толщину фасадов (16мм)

· Царга – любая горизонтальная полоса не у пола. Обычно ближе к задней части мебели для стяжки ребер или для поддержки столешницы. Например, стол из столешницы и двух ребер-ножек (П-образный) непременно сложится. Значит надо под столешницей сделать царгу 128-300мм высотой.

· Паз – длинная П-образная канавка. Под шторки или под вставку тонкого листа. На чертеже глубину обозначаем буквой h (сечение не вычерчиваем). Учесть, что нельзя делать пазы слишком близко друг другу – перемычка разрушается при фрезеровке. Минимальное расстояние между пазами равно глубине паза. То же самое относится к расстоянию от края детали до паза.

· Выборка – углубление, канавка в середине детали произвольной формы и заданной глубины

· Четверть – выборка, ступенька, которая делается вдоль края детали, чтоб заглубить более тонкий материал. Например, когда надо скрыть торцы заднего листа шкафа из ХДФ4мм – можно сделать четверти на ребрах 8х4мм - 12х4мм и «утопить» в них задний лист. При переходе с прямой поверхности из МДФ16 в гнутую из гибкой фанеры 5мм делается четверть 5х13мм, чтоб хорошо прибить фанеру. Также используем четверть глубиной 0.1мм, чтоб снять ламинат с ЛМДФ в местах склейки деталей.

· Плать - У всех листовых материалов есть две основные большие стороны, которые для краткости называют платью (от слова Плоскость). Соответственно говорят «сверление по плати».

· Торец – маленькие плоскости, образовавшиеся после отрезания детали от исходного листа. Сверление отверстий в торце (= торцевая присадка) имеет свою специфику, т.к. используется другое оборудование. На торцах всегда открывается внутренняя, более рыхлая, структура материала. Из-за этого приходиться шпаклевать торец под покраску или клеить специальную ленту – «кромку». Торцами называют не только прямые пилы, сделанные на форматно-раскроечном станке (циркулярке), но и фигурные контуры, полученные на фрезерном станке с ЧПУ. На таком торце уже невозможно сделать сверление. Так же торцевая присадка невозможна на торцах во внутренних углах и в «выпилах» (окнах) внутри детали. Если плоскость торца не перпендикулярна плати – это наклонный торец, требующий наклонного (углового) пила.

· Фаска – скругленное или срезанное ребро детали. Спасает углы от несильных ударов. Фаски на ребрах стыкуемых деталей образуют канавку, в которой почти незаметно трещин покраски.

· Сборка «под ус». Когда две детали из листовых материалов сходятся в углу изделия, не обязательно оставлять видимым торец одной из деталей. Можно напилить обе детали «под 45 градусов» (= «под ус») , чтоб они состыковались образуя угол 90 градусов. В этом случае становится не виден спил и не нужна кромка. Визуально, такой стык предпочтителен. Однако на практике обеспечить качественный стык «под ус» невозможно. Такой вариант стыка годится только, если допустима небольшая фаска на углу. Например, под покраску. Так же следует учитывать, что невозможно изготовить стык под углом меньше 90 градусов, т.к. тогда детали надо пилить под углами меньше 45 гр. А диск форматно-раскроечного станка наклоняется только до 45 градусов.

· Фурнитура – все покупные детали мебели: стяжки, крепежи, ручки, замки, петли, ножки и т.д.

· Присадка – сверление отверстий в мебельных деталях под фурнитуру (ручки, стяжки и т.п). Требования тут.

· Распиловка – Разрезание листов материала дисковой пилой на форматно-распиловочном станке. Только для прямоугольных деталей.

· Фрезеровка – любая обработка фрезой. Ну а фреза - что-то вроде сверла, но заточены у нее боковые стороны, а не торец. Прямая фреза оставляет после себя прямоугольную канавку. В отличие от диска пилы, фрезу можно двигать в любом направлении, по любым криволинейным траекториям, разрезая таким образом лист материала на криволинейные детали. Бывают фасонные фрезы для формирования торца детали сложной формы.

· Прифуговка – после распиловки деталей из ЛДСП могут остаться сколы. Поэтому перед наклеиванием кромки делаю прифуговку - срезают фрезой 0.5мм. Большой кромочный станок может за 1 проход сделать прифуговку и наклеить кромку. Если срезать 0.5 и наклеить кромку 0.4мм (плюс клей), то габарит заготовки для напилки нужен точно такой же как и габарит детали с кромкой. Это очень удобно для проектирования и расчетов.

· Шкант – он же нагель деревянный. Цилиндрик выточенный из дерева (обычно из бука) для выравнивания деталей. Стандартный шкант Ø8х35. На шкантах и клее можно собрать мебель без каких либо других крепежей. По последним веяниям на выставочную мебель не используем.

· Метизы – мы так называем винтики, гаечки, шайбы и шпильки. Все метрические крепежи. Иногда метизами называют и саморезы тоже. Обязательно учитываем все метизы (но не саморезы) в закупке, не забываем писать нужные метизы в отправке и обязательно обозначаем, где какие метизы использованы на сборочных чертежах.

· Зенковка – сверление конуса на одном конце отверстия для утапливания головки винта или самореза. Всегда сверлится конусом с углом 120 градусов т.к. такой угол заточки сверла. На чертежах никак не прочерчиваем – просто подписываем на выноске после диаметра «с зенковкой». Важно указать с какой стороны детали делать зенковку.

· Саморез – чаще всего используем саморез потайной (требуется зенковка отверстия) или с прессшайбой = п/ш (увеличенная головка – диаметр 11мм). У наших саморезов длиной до 90мм диаметр 3.5мм. Поэтому под них делается отверстие диаметром 5мм в одной детали и можно сделать разметочное отверстие диаметром 2мм во второй детали. Второе можно и не делать, если не требуется особой точности. Бывают саморезы по металлу (со сверлом на конце). Саморезы не учитываем в заказах и отправке, кроме эксклюзивных случаев.

· Личинка замка – не имеет отношения к насекомым. Это просто сердечник, цилиндр, в который вставляется ключ. У мебельных замочков Hafele системы SYMO личинки продаются отдельно от замков, что позволяет подобрать замки открывающиеся нужным ключом, открывать одним ключом много замков.

· Шлегель – щетка в виде гибкой полоски с ворсом. Используется для уплотнения дверок. Чаще всего на раздвижных дверках шкафов-купе. Закрывает щели от пыли, света и посторонних глаз. Продается самоклейкий шлегель с разной высотой ворса (но не более 10мм). Обычно ворс черный.

Поиск по этому блогу

AutoCAD для мебели и выставок