Методичка инженера-выставочника. Часть 11: Стяжки. Кромка. Столешница

В статье использованы картинки с сайта МДМ-Комплект.

Предыдущие разделы:

1. Приоритеты,
2. Порядок работы инженера
3. Оформление чертежей
4. Заказы материалов и Аренда
5. Требования выставочных центров
6. Стены и перегородки
7. Выставочный стенд: подиум, конструктор, 2ой этаж, подвеска.
8. Выставочная мебель, материалы, терминология
9. Оборудование для производства мебели
10. Устойчивость мебели. Отделка внутренностей мебели

Стяжки

Евроболт = конфирмат.

• Самая простая в работе и дешевая стяжка. При этом обеспечивает максимальную прочность. Поэтому используем всегда, когда возможно.· Сверление: по плати – сквозное диаметр 8, в торце – 5х50.
• Стандартные – длинной 50мм. Для крепления ЛДСП25мм или двойного ДСП 16+16мм – используем евроболты 70мм. Глубина торцевого сверления при этом не меняется – 50мм.

• Головка утопает в плати при затягивании – зенковка отверстия не требуется.

• Можно заклеить головки самоклейкими крышечками-заглушками – надо писать это в задании и заказах. Но вид продырявленной плиты все равно не устраивает заказчиков – поэтом в видимых местах используем эксцентриковую стяжку.
• Невозможно использовать для крепления под углом.
• Не требуются шканты т.к. можно подрегулировать стык и прочно затянуть.

Эксцентриковая стяжка.

·              Используем всегда, когда головка евроболта испортит внешний вид – на всех видимых с наружи деталях. Так же используется во избежание растрескивания торца деталей от вкручивания евроболтов.

·              Состоит из собственно затягивающего эксцентрика и штока. Шток используем с саморезной резьбой, вкручиваемой в отверстие Ø5х13. По запросу технологов можно использовать шток под резьбу М6 – тогда сверлится отверстие Ø8х13 и ставится футорка М6. Футорки не считаем и не заказываем.

·              Сверление в ребре (по плати) под шток Ø5х13 (под футорку М6 – Ø 8х13), в  торце под шток Ø8х34, под сам эксцентрик Ø15х13.

·              Шток болтается в отверстии 8мм, поэтому обычно мебельщики выравнивают детали с помощью шканта. Шкант ставится в паре с эксцентриком на расстоянии 32мм. Но на выставках точность и надежность не важна – шканты ставим только у краев деталей из ЛДСП и только на стационарных объектах.

·              Есть двусторонний шток TE11 – используем когда 2 эксцентрика стоят с двух сторон одного ребра. В этом случае в ребре сквозное отверстие Ø8. Его же можно использовать для соединения столешниц и передних панелей (соединение типа торец-торец).

·              Есть угловые эксцентрики – шток имеет шарнир для поворота под любым углом. Есть двусторонние угловые штоки. При расчете места  сверления отверстия под эксцентрик следует учесть, что шток прижмется к краю своего отверстия. Использовать не рекомендуется т.к. точность стыка обеспечить очень сложно, а жесткость обеспечить вообще невозможно. Вместо этого два фасада под углом можно прикрепить к стационарным полкам или сделать дополнительные крепежные детали (см. самодельные угловые стяжки)

Усиленный эксцентрик, не требует торцевого сверления, что позволяет использовать его для крепления деталей с внутренними выпилами. Но крепление не очень точное и не очень жесткое, т.к. не ставим шкант. На небольших изделиях, если пришлось использовать усиленные эксцентрики, то и все остальные соединения лучше сделать ими же. На самодельных угловых стяжках (см. далее) сдвигаем шток на 1мм от оси эксцентрика.

Уголок мебельный = Уголок монтажный. 30х30х2, сталь. Крепится саморезами. В чертеж е – просто указываем место установки текстом с выноской. Точность установки – зависит от рук сборщика. Разброс может быть до 3мм. Используем только для дополнительной жесткости. Не подсчитываем количество, не пишем в заказах, но пишем в отправку, если их необходимо ставить при сборке.

Уголок пластиковый с крышкой. Самая дешевая стяжка. Есть разные цвета – можно подобрать под ЛДСП. Не обеспечивает ни точности, ни жесткости. При малейших перекосах конструкции крышечка открывается. Используем только для деталей, упиливаемых по месту, когда уголок виден, чтоб закрепить что-то грубо приблизительно.

Клип-защелка (makmart 752/CGR) Используется, когда нет доступа внутрь конструкции и нельзя оставить видимые крепежи снаружи. Обеспечивает достаточно прочное защелкивание, но конечно ей нельзя крепить детали на потолок. Можно использовать для редкооткрываемых технических лючков, для сборки стен, обшивки колонн. Не имеет регулировок – требуется точная присадка под футорки М4 и потайные винтики.

Неразъемный крепеж. (Hettich 1 067 706) Для одноразовой сборки конструкций, когда недопустимы видимые с наружи крепежи. Например, крашеные глянцем стены, перегородки. Сверление по плати Ø12х10, в торце Ø5х20. Близко к краю детали шток может разорвать ДСП/МДФ. Минимум – 64мм от края.

Крепление саморезами. Допустимо, но не желательно. Деталь, которую саморез проходит насквозь, сверлится всегда Ø5. Деталь, за которую саморез держится, можно разметить глухим отверстием Ø2х13, если требуется точное место установки самореза. Есть саморезы потай – требуется зенковка отверстия. Зенковку не прочерчиваем, но подписываем выноску, с какой стороны детали зенковать. Можно заклеить головки самоклейкими заглушками-крышечками. Есть саморезы с пресс-шайбой (с П/Ш) – диаметр головки 11мм.

Шаг стяжек – 350-500мм. Чаще можно поставить, если материал сильно кривой (одностороннее ЛМДФ, например). Дополнительные крепежи всегда могут поставить сами мебельщики.

Нагрузка на стяжки – не безгранична. ДСП и МДФ легко могут расщепиться, если стяжка выворачивет деталь на излом. Поэтому в сильно нагруженных местах надо проектировать так, чтоб стяжки работали на выров, а не на излом. Вполне допустимо подписать текстом: усилить стык стальными мебельными уголками.

Крышки-заглушки. Используем самоклейкие. Устанавливаем на видимые крепежи. Есть выбор цветов – можно попробовать подобрать под ЛДСП. Нужен текстовый комментарий для сборщика. Не забываем писать в закупку и отправку.

Самодельные угловые стяжки.

Для соединения двух панелей под углом отличным от 90 градусов можно использовать эксцентриковые стяжки со специальным поворотным штоком. Но их непредсказуемо уводит в сторону, потому что диаметр торцевого сверления больше диаметра штока. Поэтому для соединения таких панелей используем самодельные детали из ДСП, фрезерованные под нужный угол и крепим эти детали к панелям двумя усиленными эксцентриками. Расставляем такие крепления с шагом обычной стяжки 350-500мм. Есть особенность установки усиленных эксцентриков в эти детали: желательно сдвинуть штоки на 1 мм дальше от угла. Получится шток не по оси эксцентрика, но это так и задумывалось, для того чтоб панели сильнее сжались, не осталось зазоров в углу. 

Кромки

Кромка используется для закрытия отпиленного торца ДСП, для декоративной отделки торцев материалов

·         Меламин - кромка из пленки толщиной 0,4 мм, шириной 18-35мм. С обратной стороны - термоплавкий клей-расплав. Наличие клея позволяет сделать приклеивание более простым и дешёвым, для наклеивания достаточно бытового утюга, нагретого до 100°С. А утюгом можно подлезть во внутренние углы, в большие выпилы, туда, куда никак не наклеить кромку на станке. Меломиновая кромка очень хрупкая, легко скалывается, изделие недолговечно.

·         ПВХ – основная используемая у нас кромка. Мягкая, не колется, поэтому долговечна. Покупаем кромку без клея. Приклеиваем на специальном кромочном станке специальным клеем-расплавом. Оторвавшуюся кромку можно подклеить утюгом – клей сработает еще раз.

·         Толщины кромки. Используем всегда толщину 0.4мм, т.к. ее легко обрезать ножом и не надо полировать ее срез. Считаем, что кромка вместе с клеем имеет толщину 0.5мм. Кромку толщиной 2мм трудно оторвать, повредить. И выглядит она солидно – используем по требованию менеджеров на столешницах и дорогой мебели, на ступенях и подставках под ногами. Но ее труднее обрабатывать, надо полировать ее торцы, надо учитывать, что она срезается с фаской и детали плохо стыкуются друг с другом. Существуют кромки толщиной 1мм и др., но мы не используем.

·         Ширина кромок. Любая кромка изначально должна быть шире торца детали хотя бы на 3 мм. После наклеивания все края кромки подрезаются. Для уменьшения разнообразия покупаем только две ширины: 19 и 35мм. Т.е. на все материалы до 16мм клеим 19, а на все больше – 35. Материалы толще 32мм кроймить нечем – надо ламинировать или красить торцы.

·         Гибкость. Кромку ПВХ 0.4 можно согнуть на практически любой малый радиус. Кромка 2мм гнется на радиус 150мм, но может потом отклеиться. Для длительной эксплуатации, чем больше радиус – тем лучше. От внутренних дуг деталей кромка отваливается чаще, чем от наружных – кромка сопротивляется прижатию в момент приклеивания.

·         Внутренние отверстия закроймить невозможно – станок не позволяет. В крайнем случае, можно использовать меламиновую кромку и клеить утюгом.

·         Внутренние углы должны иметь радиус больше диаметра вала кромочного станка (50мм и более). Иначе прижать кромку невозможно. Острые внутренние углы и П-образные выпилы вообще обработать невозможно – деталь упрется в станок.

·         Тупые наружные углы детали (больше 110гр)  лучше сделать с маленьким скруглением – можно будет заклеить целиковой кромкой. Стык на тупом угле может быть не качественным. Да и на остром угле – то же самое.

·         Полный круг можно сделать кромкой меламин или ПВХ 0.4. Т.к. их легко подрезать ножом и подклеить. На детали с кромкой 2мм обязательно должен быть хоть 1 острый угол, где будет заканчиваться кромка.

Столешница

·         Обычно из более толстого материала (ЛДСП 25 или МДФ 25мм).

·         Высота столешницы обычного стола для работы сидя на стандартных стульях – 750мм.

·         Высота кухонной столешницы, нижней барной столешницы и других столов для работы стоя  – 850мм от пола.

·         У стоек Reception и барных стоек помимо нижней рабочей столешницы делается узкая верхняя «клиентская» столешница на высоте 1000 (Reception) или 1100мм (Бар). Глубина – 300-400мм.

·         Толстая столешница может быть собрана как короб без дна т.к. с низу никогда не видна.

·         Для соединения нескольких столешниц раньше использовали специальную «стяжку для столешниц». Теперь для единообразия используем эксцентрики с двусторонним штоком TE11. При установке следует учесть, что у двустороннего штока одно плечо стандартное (34мм), а второе увеличено на 16мм (50мм)

·         Всегда стягиваем столешницы, а не ребра под ними. Межсекционные стяжки на ребрах не обеспечивают качественного стыка столешниц.

·         Всегда предпочтительно сделать свис столешницы за габариты тумбы. Красивый свис 10-20мм не испортит внешний вид, но позволит избежать косяков: тумба редко получается идеально точно в расчетный размер.

·         Следует избегать конструкций в которых общая столешница накрывает множество ребер со стационарными полками между ними. Толщина ребер непредсказуема. ЛДСП может быть от 16.0 до 16.8мм, погрешность накапливается и голый торец крайнего ребра вылезает из под столешницы. В правильном изделии столешница имеет декоративный свис, а полки все съемные, с зазорами. В крайнем случае, заказываем напилку стационарных полок на 0.5 меньшей длины чем расчетная.